海德堡前后去了三次。无他，因为它距离法兰克福才一个小时左右的车程，如果以法兰克福为据点，到海德堡走走一天时间刚刚好，不会匆忙更不觉得疲累。有人把海德堡封为德国必游的八大古堡之一，许多人慕名而去其实只是为了在这个地方打个卡，我可没有那个兴趣。

　　第一次去是跟着展团的人一起去的。因为机票的问题提早一天到了法兰克福无事可做，有人提议要不到海德堡走走？于是一大帮子的人就热热闹闹地出发了。不过那样的走法对于这么一个充满人文气息的小城却是毫无意义，对于游览者更纯属浪费时间。一天走下来，脑海中的记忆就剩下一条和缓而不宽阔的小河边上有一座小小的古城；古城边的山上在半山腰处有一座橙色的古堡。

　　据说这是一座浪漫的古堡，其实不外就是它的某一任主人为了讨好自己老婆在一个晚上弄出了个石头做的拱门，可没曾想几百年后这个拱门竟然成了现代婚礼上所有花拱门的祖宗，让那些想嫁的女孩还有已嫁的女人酸酸的一传十然后十传百，慢慢地成了人气明星；再加上有个大文豪在他的诗里馊馊地说他把他的心丢在了这个城堡里，更让他的粉丝以及所有的真假文艺人士趋之若鹜。听说二战后期联军的飞行员中有不少人是这个城市里一所有着六七百年历史大学的校友，他们舍不得自己以前就读和生活的地方成为废墟，压根没有向这块土地上扔过一枚炸弹，所以这里所有的建筑得以保存，这样的传说更增加了这座城的浪漫气息。

　　不过，在我的感觉中，如果把那些主观的形容词去掉，如果把所有不知道真伪的传说撇除，海德堡又确实是一座值得一走再走的古堡。

　　最近一次到海德堡，天公作美，一月底难得的和风暖日青天白云。在这样的天气下，下火车后不自觉就先走到河的对岸，原只想在河对岸找个高处给城堡来张全景照，没想到误打误撞间竟发现这才是一个好的游览线路。

　　在画着几朵白云的蓝天下，在暖洋洋的冬日阳光里，在和缓流淌的发着绿油油青光的小河旁漫步，谁还会介意多走一些路程？微风裹着太阳烘烤出来的各种树叶味道以及各类野草气息分明就是一种清新的香薰，随着每个呼吸慢慢洗涤着身体里每一个细胞。河对岸小镇那些密密麻麻的老房子，形状高矮虽然毫无规则却几乎都是清一色的红色屋顶，在阳光下发着或亮或暗的红光，宛如红色海洋中翻腾的浪花。

　　沿着哲学家小径往上虽然没有爬到最高处，但是眺望古堡的视觉冲击远比在河岸边更为强烈。天碧蓝发青就像一副巨大油画中的蓝色画布，白云却像是画布上几个白色的补丁，最远处是连绵不绝的低矮小山，不同的树木在阳光下反射着层层叠叠的绿，如画家用相同颜色却通过油墨的厚薄展示着油画的背景。橙红色的古堡就是整幅画的中心，却象是停泊在小镇上高低错落型式各异的建筑屋顶所形成的红色海洋上的旗舰。和缓流淌的河水，像是一条玉带，在画面的下方随意一笔横贯整个画面。

　　走过古老的石桥，绕过那只手掌被人摸得澄亮的猴子雕像就到了城堡下的小镇。一如许多的欧洲小城，这里也是充满着安逸遐致的氛围。房子都是清一色的老旧石头房子，街道都是小砖头砌成的小道。近处瞭望城堡，却发现少了刚才远眺的震撼，城堡还是那样的巍峨，里面的宫殿在城堡的橙色外墙里头隐隐绰绰恍惚在玩躲猫猫，但不论城堡和宫殿都抹不掉岁月的痕迹，显得很是衰老和破败。还不如城堡下的小城里，沿着有点凹凸不平的小路这里走走那里坐坐，这里停停那里看看。

　　其实不仅仅城堡，其它事或人何尝不是一样？

　　作为旁观者，百般千样的好；成为当事人，却一万个不如意。所以，遇到心动的人或事，没有做好完全的思想准备，还不能过于投入。

　　阳光下的冬日本来就让人不自觉的产生一种懒散的懈怠，尤其是在这种毫无目的的闲逛中。不经意间，居然让我在一家面包店里找到了寻了十九年的苹果酒，那个充满了迷一样色彩，天使一样美丽的女孩心心念念不住惦挂着的酒。可是一点要告诉她的欲望都没有，仅仅带了一瓶回广州尝尝酒的味道，当作是圆了自己十九年的梦。